Костюм XVII века
XVII век наступил, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней войной. Естественно, что господином в это время был солдат, и он задавал тон в смысле моды. Камзол, кожаная безрукавка, полотняный или даже кружевной воротник, широкая войлочная шляпа со страусовым пером, которое свешивалось сзади в виде лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими шпорами, перевязь, широкий кушак в виде шарфа, длинный палаш или шпага в ножнах - вот составные части солдатского костюма того времени (рис. 32).
Законодатель мод, солдат, держится с одинаковой развязностью и в доме скромного горожанина, и в салонах знати, не говоря уже о лагере, где он обыкновенно проводит все свое свободное время за стаканом вина и хвастливо повествует о своих похождениях, сопровождая рассказ энергичными ругательствами. Чем дольше тянется война, тем ярче обнаруживается воинственный характер костюма, и наконец в середине века эта мода становится господствующей во всей Европе.
Рис. 32. Франция. Первая половина XVII века
Под влиянием солдатской моды одежда знати утрачивает мало-помалу тяжеловесный характер, свойственный испанскому костюму. Эта перемена резко бросается в глаза на картинах художников того времени: Рубенса, Ван Дейка, Якоба Иорденса, Корнелиуса де Фосса, Кристофа Паудиса, Филиппа де Шампеня, Пьера Миньяра и др. Даже костюмы высшей аристократии становятся легче.
Чтобы смягчить воинственный характер костюма, приходилось прибегать к кружевам. Широким кружевом отделывался ворот, отвороты на рукавах и внутренние края ботфортов, а узкими - камзол и панталоны (рис. 33). Впоследствии страсть к кружевам превратилась в манию; на них тратились целые состояния. Кружевные воротники носили все, причем наиболее распространенным был широкий отложной воротник. Мужчины носили эти широкие зубчатые воротники еще чаще, чем дамы. При этом они обыкновенно клали воротник на темный бархат или на сукно, чтобы выделить рисунок кружев. Кружевной воротник носили даже поверх панциря при неполном боевом вооружении. Везде господствовала французская мода.
Наряду с "военным стилем" существует и другой, более изящный костюм. Он состоит из камзола, широкополой шляпы, кружевного воротника и манжет, но нижняя часть носит совершенно иной характер: широкие панталоны доходят до колен, на ноги надеваются длинные черные чулки, которые прикрепляются к панталонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и шелковые башмаки с бантами или розетками из кружев или цветного шелка. Так одеваются все те, кому не нравится воинственный характер общепринятого костюма (рис. 34).
Рис. 33. Модный немецкий костюм 1650 года
К числу таких людей принадлежали, между прочим, Рубенс и Ван Дейк, которые любили этот удобный и просторный костюм. Причем Рубенс предпочитал обыкновенно темные цвета, не исключая черного. Чтобы убедиться, как изящно и в то же время живописно одевался Рубенс, достаточно взглянуть на один из его автопортретов. Он был аристократом среди художников своего времени, и это сказывалось на его одежде.
Воинственное настроение той эпохи отразилось и на дамской одежде. Знатные дамы оставили берет и стали носить широкополую войлочную шляпу с развевающимися страусовыми перьями, совершенно не считаясь с тем, что этот головной убор сравнительно недавно носили только крестьяне.
Рис. 34. Франция. Вторая половина XVII века
Рис. 35. Эпоха Людовика XIV
Постепенно костюм становится все более женственным и вычурным. Классическое парадное платье расцвета царствования Людовика XIV облегает корпус до талии и затем падает складками, подобно юбке, до колен. Шилось оно с рукавами, похожими на наши, с той разницей, что они были шире, а ниже локтя образовывали раструбы с богатой отделкой. Широкая портупея, в которую была продета шпага, пересекала этот строгий костюм, сшитый из материй более или менее темных цветов. Вместо широких панталон носили широкую юбку, падавшую прямыми складками; ее подкладка была разделена на две широкие штанины, которые привязывались к коленам. Очень важной составной частью изысканного костюма сделались чулки; было принято носить их такого же цвета, как и весь костюм (рис. 35).
Комментарии
Добавить комментарий